Pro Deo et Imperio

Königsvertreibung

Die Vertreibung des hl. Kaisers Karl aus Ungarn.
Aus dem Buch „Das blieb vom Doppeladler“, Wien 1966

30 Kilometer nördlich gleitet das Schiff unter einer imposanten Eisenbahnbrücke durch, zwischen Batschek und Baja. Die Bahn kommt von Stuhlweißenburg. Hier sollte man Station machen, nicht, weil die Brücke so schön ist, sondern weil hier die Geschichte einen Schlußpunkt gesetzt hat. Hier wurde ein dickes und schweres Buch zugeklappt. Am Allerheiligentag 1921. Drei Züge, davon zwei mit ungarischen Soldaten, blockierten die Brücke. Und am Ufer hatte das britische Kanonenboot Glowworm (Glühwürmchen) angelegt. Der päpstliche Nuntius war da, und mehrere Offiziere gingen auf und ab. Britische Offiziere geleiteten einen blassen jungen Mann und eine zartgliedrige Frau auf das Schiff. Ungarische Soldaten standen stramm. Irgend jemand rief: „Auf Wiedersehen!“ Der Nuntius hob segnend die Hand. Dann begannen die Motoren des Schiffes zu arbeiten. Ungarn hatte seinen König exportiert. Der letzte König aus dem Hause Habsburg verließ nach zwei Versuchen, wenigstens in Ungarn seine Krone zu retten, das Land. Die Habsburger verschwanden aus der Geschichte Ungarns, Karl und Zita wurden von den Briten nach Madeira geschafft, und kein Stein, kein Baum, nichts erinnert an das Geschehen, an Ort und Stunde.

Nach tschechischen und ungarischen Zollbeamten blättern nun Jugoslawen in unseren Pässen. Der Grenzen sind viele an der Donau, und bald gehört die Sicht dem stolzesten Denkmal der österreichischen Donauherrschaft, der Festung Peterwardein. Auf der einen Seite hat sich eine neue Stadt niedergelassen - Neu- Neusatz müßte man die vielen modernen Viertel rund um den alten Kern nennen, nun Novi Sad, die Hauptstadt der Vojvodina, eine Hauptstadt der Batschka-Schwaben, die gehen mußten, eine Hauptstadt der Ungarn, die zur Minderheit wurden, eine Hauptstadt der orthodoxen Serben, die mit ihren Patriarchen und Priestern aus dem Süden vor den Türken unter die Obhut des Kaisers geflohen sind. Und der Kaiser hat ihnen als sichtbares Zeichen seines Schutzes die schon bestehenden Wälle der Festung Peterwardein nach dem System des größten Festungsbauers der Zeit, Vauban, ausbauen lassen: Ein roter Berg aus Ziegelbasteien und Bastionen, wehrhaft, drohend und gefährlich, diktiert hier an der Donau seine Macht. Das ist Peterwardein. Nie haben die Türken dieses Hindernis überwunden; das heißt, als die Festung fertig war, da war sie auch schon überflüssig. Nie wurde sie angegriffen. Für das 18. Jahrhundert hatte Peterwardein die Abschreckungswirkung einer Atombombe. Die Türken wußten, daß Peterwardein für sie unüberwindlich war. Deshalb war man sicher, daß sie den Platz auch nicht angreifen würden. Prinz Eugen hatte seinen Sieg bei Peterwardein 1716 außerhalb der noch unfertigen Mauern erfochten.

Die Feste hat sich aber auch gegen die Zeit gut gehalten. Kein Fort und keine Festung im alten und neuen Österreich sind so intakt wie Peterwardein: die Kasematten und unterirdischen Pulvermagazine, die gedeckten Schießstände, die Artilleriepositionen, die vielen Tore, das Eckwerk der Schanzen und Basteien, die Offiziersunterkünfte. Eine Stadt für sich, die 30.000 Mann Quartier geben konnte. 1964 saß im Informationsbüro noch eine Wienerin, die lange Zeit in Sarajewo gelebt hatte. Hinter ihr wachte das Modell eines maria-theresianischen Soldaten. Heute muß man oben lange suchen, bis man jemandem mit Deutschkenntnissen begegnet. Die Dame aus Wien ist im Ruhestand, das übrige Personal stockserbisch. Vor den Systemen Vaubans steht man dennoch in Ehrfurcht erschauernd. Was hat das gekostet! Wieviel Mühe, wie viele Leben! „Sicher viele“, sagt ein Professor, der hier zu Hause ist. „Die Wojwodina war ungesund. Rund um Peterwardein verbreiteten die Donausümpfe ein gefährliches Fieber. Noch heute ist die Lebenserwartung in der Wojwodina kürzer als anderswo in Jugoslawien. Im alten Österreich wurde eine Versetzung nach Peterwardein wie eine Verbannung nach Sibirien betrachtet. Bei uns ist es immer feucht, selbst im Sommer schwitzen die Fände der Häuser vor Nässe. Bei den Bauarbeiten hier sind viele gestorben. „Kein sehr freundliches Zeugnis stellt auch Tito Peterwardein aus. Der jugoslawische Staatschef war 1914 als österreichischer Soldat wegen „zersetzender Reden“ in Peterwardein eingesperrt worden:

Ob Titos „Höhle“ ein Museum ist? Man plant eines einzurichten, aber vorläufig beansprucht diesen Trakt der Festung noch immer das Militär. Prinz Eugen hat gut vorgesorgt. Auch in dem Städtchen Peterwardein hat das Militär Vorrang wie in Karlowatz. In einem Barockhaus schreibt jedoch ein alter Anwalt, Politiker und Journalist an der Geschichte der Festung.

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Ein winziges Männlein sperrt die Moschee auf und jammert über die schönsten Teppiche, die „zur Reinigung“ nach Bukarest gingen - und wahrscheinlich nicht mehr nach Ada-Kaleh zurückkehren werden. Aber auch die Tage der Türkenkolonie mitten in der Donau sind gezählt, denn Rumänien und Jugoslawien setzen in den Donaukatarakten nun gemeinsam das Werk fort, das Österreich vor achtzig Jahren begonnen hat: die Regulierung des Stromes und seine Schiffbarmachung im Eisernen Tor. Anfang September 1964 trafen einander bei Orsowa der jugoslawische Staatschef Tito und der damalige rumänische Präsident Gheorghiu-Dej auf einem Donauschiff und beschlossen den gemeinsamen Bau eines gigantischen Kraftwerkes und Dammsystems. Am 27. September 1896 hatten Franz Josef, der König von Serbien und der König von Rumänien in Orsowa die Eröffnung des 80 Meter breiten Schiffahrtkanals durch die den Strom in der Quere durchschneidende Felsenbarriere des Eisernen Tores gefeiert. Nun soll sich die Donau durch den neuen Damm auch beim Greben und im Kazan in ein träges Wasser verwandeln und Seeschiffen die Fahrt hinauf bis nach Budapest gestatten. Ein Opfer muß dafür jedoch gebracht werden: Ada-Kaleh, die Insel, ist wie Orsowa zum Tode verurteilt. Sie wird in einem riesigen Stausee versinken. Und alle, die sie kennen, werden ihr gewiß eine Träne nachweinen.

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Eine Stätte sentimentaler Gefühle - zumindest für jeden begeisterten Magyaren - wird auch zur Endstation dieser altösterreichischen Donaufahrt: Nahe dem Strom, nicht weit von der Anlegestelle des Fährbootes zur Insel, liegen unter schiefen Kreuzen Soldaten, Österreicher, Rumänen, Deutsche aus dem Ersten Weltkrieg, und dann noch einige aus dem Zweiten. Durch diese Allee von Kreuzen gelangt man zu einer Kapelle, einem unscheinbaren Kuppelbau, zu fest gefügt für einen so verwahrlosten Kriegerfriedhof, aber auch zuwenig traurig und todverbunden für ein Friedhofskirchlein. Es ist ein Heiligtum eigener Art, nicht zur Anrufung eines Schifferpatrons oder eines anderen katholischen Schutzheiligen errichtet. Nein, es ist ein Tempel für die Menschen, denen eine Krone heilig ist. In der Mitte des Raumes hinter einem Gitter hat man in eine brunnenartige Vertiefung eine große Marmortruhe versenkt. Eine Inschrift erzählt, daß Franz Josef hier eine geraubte Krone wiedergefunden hat, die ihm neben der österreichischen die wichtigste war: die Krone des heiligen Stefan.

Es war im August 1849. Die Sache der ungarischen Revolution war verloren. Die Habsburger hatten mit Hilfe der Russen gesiegt. Petöfi war gefallen und viele andere auch. Lajos Kossuth und einige seiner Rebellenführer hatten sich in diese letzte Ecke des alten Ungarn geflüchtet. Und sie führten den größten Schatz der ungarischen Nation mit sich, die Krone. Bevor die Österreicher Kossuth gefangennehmen konnten, vergrub er hier an dieser Stelle eine feste Truhe mit den Insignien. Und dann gab er sich in die Hände der Türken.

Lange wurde die Krone gesucht. Der König bedurfte. ihrer, um seine Herrschaftsansprüche über Ungarn auch äußerlich zu begründen. Nach systematischen Grabungen hatte man 1853 Erfolg. Der Chronist berichtet:

Der Kriegsdampfer „Albrecht“ brachte die Krone, von einer Ehrenkompanie beschützt, nach Wien. Und „an der Stelle, wo die Krone vergraben war, hat Seine k. u. k. Apostolische Majestät im Jahre 1856 aus eigener Privatschatulle zum Andenken der Auffindung der Krone eine schöne Kapelle im gotischen Stil bauen lassen, welche von allen Patrioten, die diese Gegend bereisen, besucht wird ... “

Unwillkürlich denkt man auf einmal an das andere Ende der Reise, fast tausend Kilometer weit von hier, bei Theben, wo im „Marchkastl“ Taucher vor einigen Jahren wieder nach der Stefanskrone geforscht haben. Aber wer braucht noch Kronen? Sie sind nicht mehr Mode, man trägt sie kaum.

Langsam schlägt man auf der Landstraße den Weg zurück nach Orsova ein. Die Sonne brennt mit südlicher Intensität. Große Schmetterlinge tanzen von Blume zu Blume. Und die Donau breitet sich aus wie ein protziger Teppich. Viel haben die Ingenieure jetzt mit ihr vor. Ihr rauhes Antlitz wird einer kosmetischen Behandlung unterzogen werden. Das ganze Land hier wird in ihrem Wasser ertrinken, und wohl auch die Kapelle der Krone.